「出⾨旅⾏到底該帶什麼器材？」已經是在討論區被討論到爛掉的題⽬，但就算拿相機已經超過⼗年的⼈如我，在打包⾏李時也總是會問⾃⼰這個問題，到底該帶幾顆鏡頭？需要帶運動攝影機嗎？帶這顆鏡頭會不會太超過？這個問題對於還不熟悉⾃⼰⼿上器材的⼈來說會特別困難。

在把你所有的鏡頭都拼命塞到相機包裡之前，或許你可以先問問⾃⼰，喜歡拍的主題是什麼？

如果你喜歡⾃拍，或許 11-28mm 是你常⽤的範圍；

如果你喜歡拍的是建築，那 11-35mm 你或許也OK；

如果你喜歡拍的是⼈像，35-100mm 是可以考慮的焦段；

如果你喜歡拍的是⼀些⼩花⼩草，不妨直接帶⼀顆微距鏡；

如果你喜歡的是風景，根據你對該⾏程預期的內容，11-350mm 都有可能。

我想說的是，你喜歡拍攝的東⻄會決定你帶的鏡頭，與其多帶⼀堆你平常很少⽤到的焦段，並且指望你在數天的旅程中會使⽤到它們，不如帶上你最常⽤、最順⼿的鏡頭，畢竟你的背包可能還會多塞⼀件薄外套、⽔壺(甚⾄尿布？)，輕量化的背負絕對會讓你的旅程輕鬆許多。

在這次拍攝中，老實說我也是全帶的那⼀個，從 11mm 到 350mm 總共三顆鏡頭。我想看總共 2 天的⾏程下來，到底哪顆鏡頭是我最常使⽤的。

本篇⽂章我使⽤了這三顆鏡頭拍攝，⼤概有 9 成以上的照片都是使⽤ E 16-55mm F2.8 G 完成的。

原因無他，因為這顆鏡頭的焦段涵蓋了我最常拍攝的主題，全幅等效 24-82.5mm，從風景到⼈像都可以⼀⼿包辦，⽽且有全焦段的 F2.8 恆定光圈，所以隨時都有不錯的淺景深，⽽且還可以因為⼤光圈在室內或低光源的環境下使⽤更低的感光度，讓畫⾯更乾淨。恆定光圈變焦鏡頭⼀直是我的⼼頭好，是個⼀鏡抵多鏡的好選擇。

第⼆個是 E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS，其實這顆鏡頭的體積在 Sony 的 APS-C 的範疇裡不算最⼤，但它搭配 α6400 後瞬間變成⼀顆⼤砲，是⼀顆具備全片幅等效 105-525mm 的超望遠鏡頭，不論是要拍攝風景，甚⾄是拍⿃或⾶機，這顆鏡頭的焦段對於有望遠需求的旅⾏者來說可以說是不可或缺。

第三是全新的 11mm F1.8。會帶的最⼤原因是它重量只有 181 公克，實在是有夠輕。同時⼜具備了 F1.8 ⼤光圈與超廣⾓，你要在陰暗的室內拍照、夜晚出⾨逛夜市，甚⾄是要拿來拍銀河都非常理想；當然拍攝 Vlog 影片或⾃拍，沒有鏡頭會比同時具備輕量化＋超廣⾓＋⼤光圈三者的 E 11mm F1.8 來的更適合的。

⾄於鏡頭焦段對畫⾯造成的影響有多⼤呢？以下我⽤了四個不同的焦段來為各位說明。畫⾯的正中央都是位於宜蘭外海的⿔⼭島，四張照片我都完全是站在同⼀個位置上拍攝，只是換了不同鏡頭⽽已。

請各位對比焦距的數字，以及⿔⼭島佔整個畫⾯的⼤⼩。

順帶⼀提，⿔⼭島與我站的南⽅澳觀景台直線距離⼤約是30公⾥。

如果要說我在旅⾏時花最多時間在什麼地⽅，我會說我⼤多時間都在觀察當地⼈的⽣活。

除了旅遊書上的名勝景點之外，我更喜歡去接近庶⺠⽣活的地點，例如菜市場就是⼀個很好發揮的地⽅。南⽅澳除了在港內數以百計的漁船之外，這裡也有在市場裡⼯作的⿂販、整理漁網的移⼯、躺在漁船上吊床上打盹的船員、當然還有騎著⼩綿⽺在巷弄裡穿梭的⼈們。

這些對我來說是旅⾏最有趣的地⽅。

在拍攝時我可能沒注意到，但整理照片時不斷出現的系列是窗⼾。我發現我似乎對往窗外看這件事情有獨鍾，只要某個框框外有東⻄，我就會忍不住想要從內側按幾張。

拍攝窗⼾有兩件事要注意。第⼀是如果你想要畫⾯看起來順眼⼀點，建議把你構圖⽔平對好，但老實說，很多時候窗⼾也不⼀定是垂直的，例如上⾯右邊那張，船的⾨根本是歪的。

拍攝窗景需要注意的第⼆件事就是亮度差異。如果是⽩天，⽽且天氣不是太差的話，通常室內外的亮度差異會非常⼤，也就是說如果你想要室內的亮度正常，那室外會⼀片死⽩；反之如果室外亮度想要正常，那很有可能室內就會⼀片⿊。

幸好拍這種窗景，窗⼾本⾝其實不太是重點，很多時候你甚⾄把窗⼾的亮度忽略直接當剪影都沒問題。

這種時候，我會把相機數值設定⼾外的光線是正常，然後我⽤相機內建的 HDR(High Dynamic Range) 或 DRO(D-Range Optimizer) 功能，讓窗⼾依然保有細節不⾄於全⿊，端看我想要如何表現。

雖然可能跟旅遊的紀錄沒什麼關係，但⾝為⼀位靠光線吃飯的攝影師，很難不在看到漂亮光線的時候被吸引過去，⽽且特別是⼀些⼩地⽅。

「光影」雖然聽起來就是亮與暗的分別，但光影本⾝有強弱、有軟硬、有冷暖的分別，搭配景⾊與物體的形狀，組合起來就會是千變萬化的呈現。在我這些的照片裡，照片裡⾯的東⻄反⽽不是重點，重點反⽽在光線⾝上，⽽讓光線變有趣的是它所產⽣的影⼦。各位不妨在旅程中注意看看這些⼩地⽅。

在拍攝光影的主題時，「⾊溫」可以說是會直接影響照片氣氛的⼀⼤關鍵。你可以透過相機的「⽩平衡」來調整光線的⾊溫。

⾊溫指的是光線的冷暖程度，單位是使⽤於溫度計量 K，在相機上數值越⾼就越會偏橘黃⾊，越低就會越偏藍⾊。你可以透過設定⽩平衡中的⾊溫值來指定你想呈現的⾊溫。或者直接使⽤相機的「⾃動⽩平衡」，讓相機⾃動偵測並判斷。我出⾨時⼤概 95% 時間都是使⽤⾃動⽩平衡。

拍攝建築有⼀件很重要的事，跟我們前⾯在拍攝窗⼾時的要求⼀樣，就是維持畫⾯的⽔平，讓建築物的上下左右四條線看起來都是相互垂直的。這真的沒有想像中的容易，但幸好 Sony 的相機都有內建⽔平儀，靠它就可以盡量獲得⽅正的畫⾯。

如果建築物本⾝不是直線，你⼀定可以在國外看到許多那種奇形怪狀的房⼦，那就試著避開它後⾯雜亂的物體，讓空⽩畫⾯都充斥著天空或雲朵是個簡單⼜好⽤的作法。

與其讓畫⾯清晰⽽銳利，有些時候我也喜歡刻意的讓會動的東⻄有明顯的流動感。

你明知道這是什麼東⻄，卻⼜刻意看不清楚的感覺。

⽤慢速快⾨製造流動感的⽅式有⼀點技術上的難度，⾸先快⾨速度要夠慢，通常在 1 秒左右，端看你流動感要多強。

要慢快⾨就會遇到⼿震的問題，正規的解決辦法是使⽤腳架，但我的肩膀實在無法再負荷⼀個腳架出⾨，所以我都會想盡辦法讓相機固定在桌⼦、椅⼦，甚⾄把相機徒⼿壓在牆上，例如我這張曝光 2 秒的捷運照片就是⽤⼿把相機壓在捷運站的牆上拍的。

是的，你會失敗幾次，甚⾄像我⼀樣等了五班捷運才獲得想要的畫⾯，但結果是值得的。

上⾯這張實在沒有地⽅靠，完全是徒⼿完成，幸虧火⾞速度很快，所以我可以⽤ 1/20 秒就做出流動感。

相信與絕⼤多數⼈⼀起出遊的對象通常都不是專業的模特兒，所以要求⼀個素⼈去做出模特兒般的動作會有困難，很多時候其實滿彆扭的。以我⾃⼰的經驗來說，如果想要獲得被攝者⾃然的表情，請他在不經意的情況下回頭會是最簡單的⽅式。

「轉頭看我～」就這麼簡單。

上⾯兩張圖都是⼈靠牆，左邊那張圖我請模特兒把兩隻⼿撐在牆上，畫⾯就是會比右邊那張站得直挺挺的照片來的更⽣動⼀點點。如果想要做些變化，你可以請他把⼿拿⾼、⽤單⼿扶，甚⾄⾯對牆都可以。

如果真的不知道該怎麼給你的模特兒下指令，那就請他走吧！噢不是立刻叫他回家，我是說請他步⾏。

每⼀個⼈都有⾃⼰走路的⽅式，走個幾步之後，就算是在鏡頭前⾯表現很僵硬的⼈，都會回歸到⾃⼰最⾃然的步⾏⽅式。

但請不要像超模那種只往前踏⼀步然後不斷重來的做法，那只會讓你的朋友變的更混亂。給他們⼀個明確的距離，例如「從這家店走到路⼝」，或者是「從你現在站的地⽅走到我這裡」，都可以讓被攝者很明確的收到指令，多走幾次也沒關係。

最後如果想要照片多⼀點情緒，請他走快或走慢、雀躍的跳還是漫不經⼼、有各種不同的⽅式可以呈現，讓照片的情感更豐富。

出遊時的餐點可以說是旅⾏的⼀⼤要素，但很多⼈都把重⼼全部都放在餐點本⾝，卻忘了⼈在餐桌上的⾓⾊。你可能是菜上桌的時候才把相機拿出來，但我的相機會⼀直到我真正要開始吃的時候才會放下。

舉個例來說，很多餐廳對於餐點的擺盤頗具巧思，或者外觀上本⾝就非常吸引⼈，⽤餐的⼈看到會覺得驚喜、覺得開⼼、甚⾄激動，這些都是真實的情緒，如果不把握時間快點⽤相機捕捉下來是很可惜的。

最後的最後，別忘了，你也是參與旅程的⼀部分，請別忘了替⾃⼰拍照。不論你是全家⼈⼀起出⾨，還是你⼀個⼈的旅⾏，請讓你⾃⼰也偶爾出現在鏡頭前⾯。

我⾃⼰拍攝的⼤約前五萬張照片裡，幾乎都沒有我的存在，實在是因為我太醉⼼於拍攝其他景物與⼈物，出遊每次都是數千張照片送出去給朋友，⽽相片裡真正有⾃⼰的通常都是吃完飯或要離開時的合照，⽽且是佔畫⾯非常⼩的比例。所以在那之後，我都會提醒⾃⼰要偶爾出現在畫⾯裡，不論是簡單的反過來拿相機對著⾃⼰，或者是對著道路邊的鏡⼦⾃拍，你要請夥伴替你拍照也⾏，無需為此感到害羞。

未來的你看著照片的時候，會感謝⾃⼰替當時的⾃⼰做了紀錄，這樣才是⼀趟完整的旅程。