光圈所代表的是進光量的差異。大光圈最直觀的意義就是進入的光線更多、照片會越亮，小光圈則相反。看上面四張圖就可以理解，進入鏡頭的孔洞越大就是大光圈。但光圈「值」是與光圈大小相反的：「數值」越小，光圈越大，是一個呈現倒數的關係。

例如上圖的 F1.8 就會比 F8大許多，F8 也會比 F22 大許多。通常 F1.8 就已經可以算大光圈鏡頭，上圖是 FE 55mm F1.8 ZA 光圈範圍是 F1.8 - 22，但 Sony 也有所謂的「超大光圈鏡頭」，例如 FE 50mm F1.2 GM 該鏡頭的最大光圈高達 F1.2。

光圈除了決定進光量外，還有一個非常重要的特性，甚至很多人覺得比控制進光量的特性更加重要，那就是控制景深。讓我舉個例子給各位看看：

上面三張圖是在完全相同的構圖下，使用不同光圈所拍攝的照片。各位應該可以很清楚的發現背景的模糊程度有非常明顯的差異。F1.8 所呈現的背景遠比 F22 的模糊許多，但如果你再認真仔細看的話，你會發現 F1.8 清楚的範圍只有在黃色的檸檬片上，甚至前景(右下角)的咖哩都是糊的，而 F22 的照片不但整盤咖哩都是清晰的，就連稍微後面的拿鐵杯也算在清晰的範圍內。

這個清晰的範圍就是「景深」。要真正理解景深你不能從上圖的視角來看，你要跳脫出來，從整張照片的側面來看，如下圖：

景深是一個範圍的概念，F1.8 清晰的範圍只有那片檸檬、F8 的景深大概是從盤子前端到水煮蛋、F22 則是整個盤子。或者換個方式來說，你可以說在我站的這個拍攝距離下，F1.8 的景深大約只有 0.5 公分、F8 的景深 6 公分、F22 的景深 15 公分。

所以在攝影裡會常提到「淺景深」，那是因為這個清楚的範圍非常小，所以距離這個範圍以外的東西就會越模糊；相對來說除了淺景深以外，「深景深」意思是這個清楚的範圍非常寬，代表畫面中可能絕大多數東西都是清楚的。

關於淺景深，我再舉一個可愛的例子：

在相同的距離下，F4 比 F8 有更淺的景深，所以 F4 的背景會比 F8 的更模糊、更容易凸顯主體，看照片的人會很容易立刻抓到畫面的重點是什麼，而不容易受到其他因素干擾而分心，畫面看起來也會更乾淨，所以這就是為什麼大家喜歡使用大光圈拍照，因為它可以強調主體，並且虛化背景，讓你的照片看起來非常引人注目。

快門速度應該是曝光金三角裡最容易理解的概念，單位是秒。

要用最淺顯易懂的例子來說，大概就是你把水壺倒水進杯子的這段時間，如果你一直倒水不停下來，我們假設 20 秒好了，肯定最後是整杯水滿出來；相對來說如果你只倒一下下就停，例如半秒鐘，那可能水杯的 1/3 都還沒滿。

快門速度也是一樣的，意思是你允許光線進入相機多少時間，如果這個時間太長，結果就是光線累積太多，造成「過曝」，也就是畫面過亮；相對來說如果這個時間太短，那就是「曝光不足」，畫面可能就會很暗。我們舉以下的例子來說明這個概念：

上面三張照片都只有透過更改快門速度來改變照片的亮度，請各位注意後面的數值，分別是 1/80s、1/250s、1/640s，它們不是三秒鐘，也不是一秒鐘，而是八十分之一、兩百五十分之一與六百四十分之一秒。通常我們在討論快門速度的時候，數百至數千分之一秒可能佔了多數使用情境。現代絕大多數的相機可以設定曝光時間的範圍通常在 30 秒至 1/8000s 之間，這也幾乎已經涵蓋了大約 95% 的拍攝主題。

快門速度的使用數值會因為使用的場合來做改變，完全沒有一個統一的標準的，但在常見的情況下，我們會在亮的場景偏向使用短一點的快門速度，而在暗的場景使用長一點的快門速度，以補足亮度的過多或不足。這是以亮度作為基準的考量。但快門能功用當然也不僅僅是控制亮度而已，凝結主體的特性也是非常重要的。

越短的快門速度就越容易拍到清晰的影像，所以讓攝影師可以使用快門來凝結主體。例如 1/1000s 畫面中的人肯定是清晰銳利，但如果你用 1/10s 拍人的話，除了畫面中的人很有可能自己就會因為晃動而模糊，拿著相機的人也非常有可能因為呼吸或站不穩而造成手震。所以果你是想要拍攝移動快速的主體， 例如生態或是運動類的主題，可以試著將快門速度調得再短一些。下面我們舉一個很動感的例子：

你可能覺得 1/320s 已經是很快的速度了，但對於一條衝刺的狗狗來說，1/320s 還不夠捕捉牠的興奮，注意到左邊的照片裡，牠的毛都已經呈現一種流動感，甚至就算是背景都有移動造成的模糊產生——那是因為我鏡頭跟著狗狗快速移動造成的模糊，不是因為大光圈淺景深造成的。

相較之下各位請看右邊，使用 ZV-E10 的最短快門速度 1/4000s 所拍攝，狗狗的毛髮根根分明，背景也是完全沒有移動造成的模糊。牠在空中一口咬下飛盤的畫面，在四千分之一秒這樣極短的時間下被捕捉的一清二楚。拍攝時開啟 ZV-E10 的 [Hi+] 高速連拍，一秒 11 張的拍攝速度讓這類主題會非常容易上手喔！

但誰說照片一定要清晰銳利呢？攝影是沒有規則可言的，請見下方範例：

如果我想要呈現這家店人聲鼎沸的樣子，我可以選擇像左邊使用 1/200s 來凝結畫面；但我也可以用右圖 1/5s 的慢速快門，製造一點人在流動的感覺，畫面看起來會更動感，好像大家都想要進這家店吃飯的樣子。

所以快門速度該如何設定？其實沒有一個標準的使用方法，端看場景，也看你的創意來決定。

光圈是一個孔洞的大小你很容易明白、快門速度就是一個時間的長度也很直觀。但感光度這種東西到底是什麼呢？感光度其實就是感光元件對於光線的敏感度。

感光度其實不是數位攝影才有的概念。如果你有使用過底片相機拍照的話，你一定會知道在底片上會有標示不同的數字，例如 100、200，以及搞不好你家裡儲藏室翻一翻還會找到的 400 度底片。這個數字就是感光度。我們在數位相機或傳統底片上通常會稱之為 ISO 值。

ISO 值越高，代表對相機光線就越敏感。換句話說在相同的光圈與快門速度下，ISO400 的照片亮度會比 ISO100 來的亮、ISO1600 會比 400 來的亮；簡單來說數字越高就越亮、越低就越暗。過去底片有做到 ISO1600 幾乎已經是極限的特殊底片，但數位攝影隨著處理技術的提升，ISO 可以輕易的到 6400、12800，甚至 Sony α7SIII 可以做到 ISO409600 這種非常誇張的水準。

既然這樣的話，那簡單，我在亮的地方用低 ISO、暗的地方使用高 ISO 就可以了對吧？基本來說這個概念是正確的。但凡事都是一體兩面，高 ISO 對亮度更敏感，更適合在陰暗環境下使用，但相機的高 ISO 都有一個特性，就是畫面會有雜訊。而且 ISO 越高，雜訊越多。舉個例子各位就會明白：

下面兩張圖都是同一個寶寶，但分別是在戶外與室內拍攝，亮度差異十分巨大，並且分別使用了不同的曝光組合，最大的差異就是感光度高低：

老實說，除非感光度開得恨天高——例如超過12800——否則不把照片放大你是看不出來雜訊的，所以你看不出來上面兩張圖片有什麼差別很正常。我們把這兩張圖分別放大來看：

這樣應該就很明顯了，你可以注意到在 ISO100 的照片裡畫面非常乾淨，皮膚的紋理與眼睫毛的細節都能清楚的捕捉，你甚至可以看得見寶寶眼皮下的血管；但右邊的圖就有明顯的、不存在於真實世界中的雜訊，不僅如此，眼睫毛與眉毛的細節也相對少了許多，這也是使用高 ISO 所相對要付出的代價：雜訊增加與細節的丟失。但相對來說，如果你不把照片放得這麼大是看不出來的。

將光圈、快門、感光度三者相互搭配，得出一個最適合拍攝主題的組合，是每一位攝影師在按下快門前都會面對的事。它對於初學者來說的確有點複雜、有些難以掌握，但就是因為同時存在三個變數，讓攝影這件事千變萬化，尋找最適合的曝光組合這也是拍照的一大樂趣。

三個曝光要素都可以獨立的調整亮度，那我們該如何搭配組合呢？所以我們通常會將這些要素的特性也一起考慮進去，用這些依據來決定曝光組合。

• 光圈可以控制進光量與景深，如果你的畫面中有一個清楚的主體如人或寵物，那就可以開大光圈，讓背景模糊；相對來說如果你拍的是風景，光線允許也可以考慮縮小光圈使用深的景深。
   
• 快門可以控制進光時間與凝結畫面，如果你的主體移動速度很快，那就可以縮短快門時間，藉此減少主體模糊，或者是自己手震的機率。
   
• 感光度可以控制對光線的敏感度，調高可以在不動光圈與快門的前提下就讓畫面變亮，但相對來說你也必須付出畫面雜訊與丟失細節的代價。

接下來我會使用四個場景做範例，逐項分解為什麼我會使用這個光圈快門組合：

我們用前面狗狗接飛盤的照片開始。在拍下這張照片前，我已經拍了一堆構圖成功但狗狗是模糊的照片，原因就是我把快門速度設定得太長了，1/320s 根本不夠，我決定這組照片一定要凝結住它，所以我就把快門選到 ZV-E10 的最短速度 1/4000s。

快門速度固定了，接下來我就必須要考慮剩下兩個變數：光圈與 ISO。那我已經知道如果 ISO 很高的話雜訊會變多，我並不想要如此，所以我降低 ISO 的方法就是把光圈開大。大光圈的進光量大，所以相機對光線的敏感度不用很高，也能夠得到一樣亮的照片。所以在亮度 OK 的前提下，我選擇了 F4 與 ISO1600。

如果上圖我設定的光圈是 F8 的話，ISO 就會變成 6400，雜訊就會很多。在這個環境下我沒有必要把光圈縮小，所以我使用了我手上的 PZ 18-105mm f/4G OSS 的最大光圈 F4拍攝。

拍攝地點是在台北大稻埕的某個騎樓，天氣非常好，就算光線都是從柏油路與對面建築物反射進來，太陽光依然還算充足。

光圈我選 F4 的原因是背景豐富的，用小光圈會讓整張畫面看起來雜亂。所以我毫不猶豫的使用大光圈拍攝。

接下來我可以決定的是快門速度。貓會動，我也會動，所以我要在「貓移動」、「我手震」這兩者都不會發生的情況下決定快門速度。但如果時間太短的話我的 ISO 又會飆高，所以我根據經驗，選了 1/125s 這個相對安全的快門速度拍攝。然後相機給我對應 ISO 的數值是 1250。

這張照片如果我對自己的手持穩定度夠自信，我可以設定快門速度為 1/30s，那麼在相同的亮度之下對應到的 ISO 就是 320，畫面一定會乾淨很多。但一來，1/30s 可能貓轉個頭牠就糊掉了，我也有手震的風險。我只是街拍路過，拍了就走的，成功率會比畫面純淨度更重要，所以我選 1/125s。再來，我沒事不會把這張照片放大來看，ISO1250 畫面 OK 啦！

上午 11 點的陽光，從室內走到室外都會因為刺眼而讓眼睛稍微縮一下。因為光線充足所以我光圈設在 F4...等等，前面兩張照片光線沒有很充足，所以開大光圈可以理解，但這裡這麼亮開 F4 是有事嗎？

我會這麼做又牽扯到光圈的另外一個特性：縮光圈會讓畫質變好。通常一顆鏡頭最銳利的光圈通常落在 F5.6 - F8 這個區間。那你一定又覺得奇怪，光線充足，我為什麼不為了讓畫質變得更好選擇小一點的光圈呢？

其實現代不論是 APS-C 或全片幅的鏡頭，品質都已經做到相當好的程度。在絕大多數的情況下，光圈全開跟縮光圈的畫質其實不會有太大的差別，除非是這張照片必須要取得最佳畫質，否則一般來說不放到很大是看不出來的，一般出遊的紀錄照不細看其實 F4、F5.6、F8幾乎不會有差異。

所以這張照片其實我並不是刻意選擇 F4，而是前一張照片需要 F4 拍我的小朋友，但鏡頭轉一下拍景物，就算不改變設定，我依然能夠得到品質相當好的照片。簡單來說：我懶，但畫質依然優秀。

如果這張照片你想要追求極致畫質，試著將光圈縮到 F8，快門速度會變成 1/200s，依然不會手震，而同時也能保有 ISO100 非常乾淨的高畫質影像。

光線不足的地方才能夠考驗你如何取捨曝光。這張照片是咖啡廳店內，光線進來的並不多，經過前面三張照片的洗禮，你應該知道該從哪裡開始吧？

先把光圈開到最大，這顆鏡頭是 F4。大光圈除了進光量大以外，它也不會像慢快門速度讓畫面手震，也不會像高 ISO 會讓照片出現雜訊，所以在陰暗的地方如果沒有什麼特殊需求，我光圈一定是往最大的開。

再來就是快門速度與 ISO 兩者要做平衡。先從哪裡開始呢？不如從畫面主體的特性下手。畫面中的物體會動嗎？如果會動就不妙了。畫面中的物體不會自己動，所以我可以把快門速度拉長，讓光線有更多時間可以進入感光元件，這樣一來感光度就不用擔心會飆高。

你可能會問：「快門時間拉長雖然主體不會動，但我的手會晃啊！會手震該怎麼辦？」目前 Sony 許多機身或鏡頭上就已經有內建 SteadyShot，也就是所謂的手震補償啦。我使用的 E PZ 18-105mm F4G OSS 就內建了這個功能，不管是 1/40s 還是 1/30s，甚至你覺得自信夠的話 1/10s 都可以試試看。可能不是 100% 會成功，但你多拍幾張總會有機會拍到銳利的畫面。最後我選擇 1/40s，相機給我 ISO500，雜訊也是相當低的。

最後，如果你可以在咖啡廳裡找到個桌面放好相機，或者是用杯子當作腳架來固定，那你更可以把快門速度拉得更長，我們說 1 秒鐘好了，那你就可以神態自若的把 ISO 降低到畫質絕佳的 ISO100，然後把光圈縮到也是最銳利的 F8，而且景深也足夠包含檯燈到背景牆面的區域。

從上面四組解說各位應該可以發現，在設定之前，我們都會先觀察主體是誰？它的特性是什麼？還有我會預期想要什麼畫面，十個人拍同一個場景，可能就有十種不同的設定。設定曝光沒有絕對的公式與標準，也沒有人會規定你照片該怎麼拍，所以我認為最好的學習方法就是直接出門實戰。

就算是拍到過亮、模糊、雜訊滿天飛，還是發現鏡頭蓋根本沒打開都沒關係，你按下的每一次快門都是累積一點經驗。從拍下第一張照片開始，你會發現第一百張、一千張、一萬張，甚至是第十萬張，每個數量級的增加，都會讓你覺得自己會有些不一樣。甚至或許一開始你可能看不太懂這篇文章，但帶著相機出門兩三次之後你可能就會茅塞頓開。所以不妨現在就規劃好行程，帶著你心愛的相機出門拍照吧！我們下篇文章見囉！