上集分享超廣角鏡頭的空間距離感、了解變形率在畫面中表現，以及橫構圖的運用技巧，此篇將延伸至直構圖，以及超廣角構圖的攝影秘訣分享！

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表現直觀的視覺引導作用

拍攝思維：

法羅群島隸屬於丹麥，位於北大西洋冰島與挪威之間，是由18座主要島嶼組成，海拔最高的斯萊塔拉山高度只有882公尺，地形大致為崎嶇多石的低山而且都是石壁。曾經被國家地理雜誌以『最被旅行者低估的小島』進行報導。但其實在北歐及歐洲的風景攝影師，早在數位相機盛行時，就對於法羅群島壯麗大自然美景深深吸引。雖然位處於北極圈帶，但因為北大西洋暖流經過法羅群島，所以冬季平均溫度大約攝氏3~4度，夏天平均大約9~10度，但氣候經常性大風大雨，每年平均有260天降雨，其餘就是陰天的氣候，所以石壁上處處可見大大小小的瀑布多不可數。

Streymoy斯特萊默島是法羅群島中面積最大及人口最多的島嶼，也是我每次拍攝時間最久的島嶼。來到Tjørnuvík位處於山谷間的古老村落（大部分都已經是現代建築），而原本之前還下著雨的天空，忽然就停了下來，彷彿是熱情的迎接著我。順著山邊的泥濘小路不斷的往上爬，就是想利用山坡上瀑布的流水當前景構圖，視覺往下延伸到古老的村落，再延伸到山崖邊Risin & Kellingin這兩個充滿傳奇故事的海蝕柱。我使用了α7R V為的就是高像素的細節解析品質，以及色彩深度及密度的優異表現。這裡可以使用橫構圖取景，但是兩邊山壁範圍可能就會太佔據畫面，而干擾前中遠景主視覺的引導。因此鏡頭我選擇 FE 16-35mm F2.8 GM ll，並且決定採用直構圖，讓兩邊畫面減少，而上下構圖的面積就會增加，讓觀賞者能更直觀的從前景視覺，引導到村落再到海蝕柱。而天空不是我要表現的引導視覺，再加上天空烏雲層次明顯且凌亂，所以我將相機低頭取景減少天空面積。利用慢速拍攝讓烏雲流動霧化，而海平面上雜亂的水波紋也因此平滑霧化，天空及海面就顯得柔和，整體照片的主題也就會更立體的呈現出來。

拍攝小叮嚀：

＊雲的面積層次或是水面波紋層次越多，整體畫面就可能會越雜亂，所以風景攝影，要善加運用減光鏡慢速拍攝，取得柔和畫面的調性。

＊因為地形緣故，所以已經無法再靠近前景的岩石及流水，所以避免景物全部都被推得太遠太小，所以將鏡頭轉到35mm端來進行構圖，而中遠景的景物也會適當的往前形成一些壓縮感的作用。（越短焦段空間會產生距離感，越長焦段空間會產生壓縮感）。

表現更具有視覺衝擊力的透視感

拍攝思維：

『氣泡湖』的出現是因為湖下的植物，腐爛後會釋放出甲烷氣體（沼氣），當湖水開始結冰時，氣體就會被困在冰層下面並不斷堆疊，形成獨特的「凍結氣泡」現象。

加拿大亞伯拉罕湖是一座人工湖，位在洛磯山脈的山麓，也是全球8個最美冰湖的其中之一，每當冬季湖面冰封之後，厚度大約會有20-30公分，所以站在冰面上相對來說是安全的，但是強烈建議在鞋子套上長齒冰爪，因為這裡的風勢非常大，冰面又相當的滑，不穿冰爪是沒法行走的。如果遇到降雪的天氣，雪也不容易留在冰面上，因為強風會將雪吹走，冬季這裏冷的時候我曾經遇過攝氏 - 20度，也遇過零上6度的氣溫，所以溫差幅度還滿大的。因為腳是最不容易長時間保暖，而在室外拍攝的時間又長，腳底一冷全身體感就會快速下降，凍到無法好好欣賞美景與拍攝，所以在寒冷區域一定要做足各種禦寒保暖的裝備。

這些年我會喜歡來到亞伯​​拉罕湖畔拍攝，主要也是因為這裡冰封時期比較長，再加上湖的對岸有一座海拔2545公尺的Mount Michener山峰，在構圖的時候除了將冰泡當前景，視覺還可以引導延伸到背景的山峰，整體照片的結構也會更豐富完整。（如果中遠景是一望無際的平面就相對單調乏味了）。

構圖時，將三腳架完全低趴在冰面上，使用α1全片幅相機，保證在超高解析度的加持下，完整保留清晰銳利的影像細節，以及更佳的色彩精準度。然後使用 FE 12-24mm F2.8 GM 更超廣的鏡頭，因為有更超廣的122ﾟ視角，因此能夠發揮『空間距離感』的效果更強烈，這也是風景創作者最愛不釋手的超廣角鏡頭。因為它創造了超越人眼範圍的戲劇化視角，讓人有著深刻震撼的視覺影像表現。

然後以『直構圖』取景拍攝；

1.『低機位』讓鏡頭更靠近鏡頭下的冰泡，距離冰泡越近、冰泡拍的越大。而更超廣的鏡頭，FE 12-24mm F2.8 GM『空間距離感的透視變形率』越強烈，因此遠景距離相機很近的山峰，就會被推得更遠影像就會變越小，也降低了高山峰在畫面中的壓迫感，能更佳的呈現前景往遠景視覺延伸的引導性作用。

2.『直構圖』畫框的長邊變成上跟下，所以 FE 12-24mm F2.8 GM『空間距離感』使『物體上下拉長的變化』會有更明顯、更誇張的衝擊視覺。也就是說前景冰泡會被上下拉的更長，左右也會些微的拉寬。而山峰也會因為『空間距離感』被推得更遠更小一些，也會被拉長而長高一些，完全改變了透視感。

3.『低頭俯角取景』讓最近距離的氣泡構圖在畫框中，增加縱深層次的俯視面積，也能讓多餘的天空減少進入構圖畫面中，避免過多不必要的視覺干擾。

拍攝小叮嚀：

＊在光滑結冰的湖面上拍攝，三腳架的橡膠止滑墊以及金屬腳釘，都完全無法穩固的固定三腳架，因為太滑了、太滑了，所以拍攝時要特別注意環境中的風勢，以避免腳架因風而滑動或是位移了腳架。尤其需要用到景深合成多張拍攝時，更是要特別留意，因為每拍一張都需要去調整改變相機的對焦位置拍攝，這時候在冰面上操作相機功能按鍵，是最容易不小心讓腳架些微移動了位置。或是進行長時間曝光拍攝的時候，也要很注意腳架位移或是晃動的問題。

利用１秒鐘快門速度，將衝上岸的浪沫呈現更有視覺衝擊力的浪絲線。與前面一張同場景0.5秒的快門速度的浪絲線的沖擊力表現完全不同的。

利用靜態水面當倒影呈現，使實體與倒影形成視覺趣味中心。如果水面有流動或是有風吹在水面上，那水面就會變成水波紋層次，畫面就可能比較凌亂。

雖然站在高點位置俯視拍攝，但是當下將相機鏡頭以仰角度進行取景構圖，因此橫向兩邊的物體就不是向兩邊外側傾斜，反而是向兩邊內側傾斜。這就是仰角俯角變形率的緣故。

拍攝北極光時，盡量使用有越大光圈值的鏡頭，如F2.8、F1.8、F1.4等。鏡頭焦段盡可能選擇越超廣角的鏡頭，如12-24mm、14mm，最少都要使用16-35mm或16-25焦段的鏡頭。拍攝參數；光圈值直接開到最大。而移動變化比較明顯的北極光，快門可以使用 2秒 ~ 5 秒之間。靜態不太會移動變化的北極光，快門速度可以使用5秒 ~ 10 秒之間。感光度設定主要就是決定照片要拍的明暗度為主，有可能會在800 ~ 3200之間。

低機位拍攝，為確保從最近清晰距離到無限遠的景物都能保持清晰細節影像，可以使用構圖前景到遠景多位置對焦並各拍攝一張，這就是景深合成多張拍攝的方式，然後再進入電腦後製軟體自動合成處理成一張前後清晰的照片。

在我現在使用的α7R V、α7CR高像素全片幅相機中，都已經內建全景深自動拍攝功能（對焦堆疊），然後將自動拍攝完成的RAW或JPG檔案照片導入後製軟體程式裡，就能輕鬆快速合併成一張全景深清晰的照片，因為有了這個功能之後，拍攝當下就能完全忽略鏡頭可能產生的呼吸效應問題。這個內建功能對於長期拍攝低機位或是想拍攝全景深的風景攝影人來說，真的是太方便又非常好用。（拍攝微距物件，也能使用此自動功能，達到全景深清晰影像）

設定方式：在（過片模式）→［對焦階段］的選單中

除了標準鏡頭的視角最接近人的視角之外，其餘的鏡頭焦段或多或少都會自帶變形率的產生，而以往絕大部分人在學習過程中，都會認識到中焦段鏡頭或是越望遠焦段鏡頭，也會形成越明顯的『空間壓縮感』透視變形率。卻往往忽略了廣角與超廣角鏡頭『空間距離感』透視變形率的重要性。甚至不少人會覺得超廣角鏡頭變形嚴重，讓畫面影像看起來不舒服。這可能就是因為還沒有完整了解變形率所形成的透視感作用。所以只要更了解空間距離感的透視變形率在畫面中的變化之後，不斷地在實戰經驗中累積超廣角構圖運用，就能更掌握及使用超廣角鏡頭的拍攝題材表現度，也就能創作出更有透視效果的張力及震撼性作品！